Готовим розы к зиме. Шаг за шагом. Часть вторая

Начало октября – самое время, чтобы заняться очередным этапом подготовки роз к зиме. Все силы сейчас нацелены на то, чтобы пригнуть неподдающихся, это как правило, плетистые розы с толстыми негнущимися стеблями и штамбовые формы, и обрезать чайно-гибридную группу.

Одновременно с тем, чтобы подготовить розы к зиме, провожу ревизию подсобных материалов. Проверяю, хватит ли укрывного материала на всех любимцев, особенно если по традиции, весной розарий расширился. Я расходую по три полотна укрывного материала 60 – ой плотности на розарий. Также нужна искусственная кора для штамбовой розы и прочные веревки. Садовый вар ввиду его подозрительного состава, особенно в последнее время, я не использую. Хорошо закупить недостающий материал, пока он есть в наличии.

Как обрезать розы перед зимой, чайно-гибридные и другие

В сентябре я занималась только обрезкой невызревших побегов. https://svetlychok1000.blogspot.ru/2016/09/blog-post_18.html#more

В начале октябре нужно укорачивать и вызревшие побеги.

Как обрезать розы перед зимой? Для этого нужно представлять, какой высоты у вас будет укрытие. Высота моего укрытия 40-50 см., а высота самой высокой розы 1.70 см., значит, под укрытие ее нужно обрезать на 1.20. Такой расчет применяю для всех чайно-гибридных, флорибунды и других пряморастущих роз, исключение – шрабы и культурные виды шиповника, их я не обрезаю.

Такая задача, как обрезать розы перед зимой, имеет свой маленький секрет. Розы нельзя обрезать сразу на большую высоту. К примеру, если обрезать розу сразу на половину высоты, это вызовет стресс у растения, поэтому чайно-гибридных питомиц обрезаю за три раза. Так, розу, которую нужно укоротить на 1.20 см. обрезаю за три приема на 40 см. за раз с разницей в неделю: начинаю в начале октября, затем через неделю и последний раз после Покрова (14 октября), тогда же и сооружаю каркас укрытия.

Невысокие чайно-гибридные розы до 40 см. высотой и вовсе не обрезаю.

Розы от метра высотой обрезаю за два приема, по 25 см. в начале и середине октября.

Такая обрезка роз на зиму касается только отцветших побегов с образовавшимися «яблочками», а те побеги, что начинают цвести или готовы раскрыть бутоны, я оставляю, чтобы процвели.

Обрезка роз на зиму должна производиться в сухую погоду, чтобы срезы подсохли, в дождь обрезать нельзя. Хорошо, если еще и ветер будет при обрезке, тогда срезы быстрее обсохнут.

Иногда возникает вопрос, чем подкормить розы перед укрытием на зиму. В первой части статьи я писала об этом.

Сейчас уже нет смысла проводить какую-либо подкормку, разве что можно вокруг кустов посыпать почву золой.

Другой вопрос, это чем обработать розы на зиму. Специалисты рекомендуют готовить бордосскую смесь. Я пробовала опрыскивать розы лет пять назад, тогда всю осень шли сильные дожди и розы, хоть и стояли «под крышей», но в зиму ушли с влажными голубыми каплями на листьях. Честно скажу, что особого эффекта от такой обработки я не обнаружила, да и времени на нее у меня нет. Считаю, что если лето будет чрезмерно влажным с холодными ночами, то розы все равно подхватят болезни. Это примерно, как обрабатывать каждый год помидоры от фитофторы, все равно в следующем году она настигнет, а позже или раньше – это зависит от погоды). Однако если погода позволяет и есть время, обработку провести можно.

Как уложить плетистые розы на зиму

Самые сложные из них в моем саду – это «Розариум Ютерсен» и «Камелот». Это только на первый взгляд кажется, что их невозможно уложить. Все плетистые розы я укладываю за несколько раз. Нужно помнить, что ни одна многолетняя роза с первого раза не склонится из вертикального положения в горизонтальное на уровне земли. Не стоит проводить такие эксперименты, даже если кажется, что растение податливо.

Прежде чем уложить плетистые розы на зиму, готовлю металлические стрежни или крепкие деревянные брусочки, веревку и ножницы. Внимательно срезаю или отвязываю то, чем растение было прикреплено к опоре. Укорачиваю побеги на 20-30 см., если это не было сделано раньше.

У особо высоких роз можно произвести такую обрезку на зиму и повторно, обрезав в целом побеги на полметра. Не нужно стараться сохранить самые длинные плети. Во-первых, их не одревесневшие концы вряд ли сохранятся, а во-вторых, розы цветут на боковых побегах, и чем сильнее центральный побег, тем больше цветочных побегов из боковых ветвей.

Отвязав и укоротив побеги роз, наклоняю их в сторону зимовки. Втыкаю две деревянные палки по одной с розой линии через 40-50 см., а третью – отступив слегка от общей линии в сторону для надежности. Связываю все побеги в трех местах, но не плотно, чтобы не загнили листья.

Привязываю связанные к палкам на том уровне, до которого их удалось без напряга нагнуть, обычно сначала нагибаю их до уровня своей талии. Получается, что окончание побегов находится между двумя палками, второй и третьей.

Даже если сейчас с трудом удалось нагнуть ветки плетистых роз, паниковать не стоит. Буквально через неделю возможно будет согнуть розы осенью почти до земли, или около того.

Как уложить штамбовые розы на зиму

Помню, как укладывала свою первую штамбовую розу на первую зимовку: тряслись руки, стучало сердце, дыхание замедлилось так, что дышать было трудно. Сейчас уверенности прибавилось, но волнение все равно присутствует.

Чтобы все прошло на отлично, вооружаюсь 4-мя металлическими стержнями для высоких штамбов (до 1.70 см. высотой) и тремя для менее высоких.

Принцип действия схож с нагибанием плетистых роз. Втыкаю стержни вдоль линии укладки розы, последний втыкаю, отступив на 20 см. от линии. Отвязываю сначала сам штамб от предыдущей опоры, а затем и крону. Если роза высокая и тяжелая, удобно укладывать штамбовую розу вдвоем, чтобы была возможность поддержать крону после отвязывания от опоры.

Беру штамб двумя руками: одной держу ствол ближе к кроне, а другой обхватываю его чуть ниже середины. Начинаю медленно склонять ствол к земле, делаю это только враскачку, то чуть приподнимая, то чуть опуская штамб, пока не почувствую сопротивление.

В момент пригибания важно внимательно прислушиваться, если будет слышен малейший треск, пригибать прекращаю и фиксирую розу.

Различные штамбы при нагибании ведут себя по-разному, одни можно и сразу нагнуть до земли, а другим на это потребуется около трех недель. Все же сразу даже гибкие штамбы до земли склонять не нужно, может кора треснуть.

Итак, почувствовав сопротивление, фиксирую розу, привязав к стержням. Особое внимание – для кроны, ее важно также привязать к опоре, продев веревку между ветвей. Иначе сильный ветер может ее запросто снести.

Затем осматриваю штамб, почти на всех есть повреждения коры, это нормально, так сказать, визитная карточка, волноваться не стоит. Замазываю трещины искусственной корой, желательно за сутки до дождя.

Через неделю отвязываю наклоненный штамб и снова враскачку наклоняю его, насколько удастся и фиксирую к той же опоре, но уже пониже.

Розы первогодки

Розам этого года, независимо от группы, дают возможность заложить бутоны в конце лета, чтобы осенью они процвели и произошел естественный процесс завершения вегетации накануне зимы.

У меня такие розы невысокие, потому что все лето я прищипывала побеги, включая и плетистые, а в конце августа перестала обрезать. В середине сентября такие побеги дали бутоны и сейчас они готовы распуститься, заодно можно и соответствие сорту проверить.

Розы первогодки – это единственные розы, которые сейчас не трогаю и не обрезаю. Так они будут стоять до самых морозов, распуская бутоны и формируя «яблочки».